Al plantearnos la compra e instalación de un equipo de audio o audio/video, dado que el desembolso a realizar supone gran esfuerzo para la mayoría de aficionados, solemos centrarlo en la electrónica y altavoces, dejando de lado accesorios, que ayudan a mejorar el sonido, pero consideramos innecesarios o al menos que no merecen la pena para el beneficio obtenido. Pero después de algunos años aficionado a la alta fidelidad, experiencias propias, etc, entiendo que no hay que subestimar estos accesorios; aunque por sí solo cada uno aporte poco beneficio, la suma de todos los que podamos utilizar claramente repercute en una mejora notable del sonido de la instalación. En mi afán por conseguirlo sin arruinarme en el empeño, en estos años he ido recopilando documentación técnica, catálogos de materiales, probando distintas fórmulas, etc. Hoy día dispongo de una serie de accesorios realizados de forma artesanal (un poco de bricolaje casero), con buen criterio, materiales apropiados, cuidada estética, y sobre todo, con presupuestos ridículos, con los que he obtenido resultados satisfactorios tanto para mi, como para un grupo reducido de amigos locales también audiófilos que al probarlos, no dudaron en pedirmelos y añadirlos a sus instalaciones (en equipos de nivel medio a alto). A continuación detallo algunos consejos para realizar accesorios como cables de alimentación de corriente, bases para equipos y paneles absorbentes.

      1.- Cables de corriente:

      Utilizando una regleta con tomas Shuko desmontable y de calidad (debe tener toma de tierra, interruptor doble y recomendable un fusible, para 16 amperios, el número de tomas depende del número de componentes en nuestro equipo), 2 metros aproximadamente de cable de 3 x 2,5 mm apantallado con malla de cobre (mayor atenuación de RFI que mallas de acero, mejor aun cobre estañado), anillas de ferrita (diámetro interior suficiente para pasar el cable) una caja plástica para pequeños montajes electrónicos, funda termorretráctil, dos pasacables de caucho, dos bridas de plástico, 1 shuko macho para 16 amperios, estaño de soldar y soldador eléctrico, todos materiales fácilmente asequibles en tiendas de electricidad y electrónica (presupuesto sobre 54 euros).

      Si las ferritas no son demasiado largas (5 cms aproximadamente, mayor longitud supone mayor efecto) se unen varios anillos (que hagan contacto para crear conductividad magnética entre sí) con funda termorretráctil. La caja plástica se agujerea en cada extremo, en los orificios colocar pasacables de goma, se hace pasar el cable por los orificios, dejando dentro de la caja las ferritas también atravesando el cable, y fijar con bridas la ferrita dentro de la caja, a 1/3 de la longitud del cable, y podemos cerrar la caja (como detalle de lujo, podemos poner dentro de la caja una bolsita de gel de sílice para evitar humedad). En el extremo más distante de la caja colocamos el shuko, estañando las puntas para mejor contacto eléctrico. El otro extremo pelamos y estañamos los cables también, abrir la regleta y sustituir el cable de serie por el realizado, colocando si hay fusible éste entre el cable y el interruptor.

      El cable de alimentación debe ir cada fase a una entrada del interruptor, y fijar la toma de tierra. El fusible sirve de protección ante sobretensiones, y el doble interruptor nos asegura el corte total del fluido eléctrico al equipo en cualquier tipo de instalación de 220 voltios (neutro y fase de 220 o dos fases de 110).

      Con estas indicaciones he realizado más de seis regletas de alimentación con capacidad para 16 amperios, hasta 3.300 vatios de consumo, y atenuaciones de EMI mayores de 8 dB y en RFI mayores de 30 dB, que al conectar las tomas de corriente del equipo a esta regleta se han traducido en una ligera pero notable limpieza en el sonido ofrecido con respecto a tomas comunes, y por el presupuesto destinado a ello realmente la inversión dado el beneficio obtenido merece la pena.

      2.- Bases para componentes:

      Sin duda creo que el material más estable para ello es el granito, por lo que su construcción es tan simple como una pieza de granito del tamaño del componente que situaremos sobre el mismo (en marmolerías cortan cualquier medida, con cantos pulidos y en diversos colores y dibujos) y colocamos en su base tres tacos de goma, de venta en ferreterías, o lo fabricamos cortando círculos de caucho o neopreno, y uniendo varios para formar esos tacos. Recomiendo colocar sobre el granito una pieza de fieltro para aislar la superficie pulida (reflexiones sonoras indeseadas). Con ello se consigue una base suficientemente firme (por el peso del granito), resistente, y aislada de vibraciones (con tres puntos de apoyo se reduce la superficie de contacto entre mueble, suelo, etc y el aparato, las bases de goma absorben las posibles vibraciones que lleguen a esa base) ideales para giradiscos, lectores de CD, etc. El presupuesto para ello es a partir de 24 euros aproximadamente, dependiendo del tipo de granito escogido, aunque las diferencias entre ellos son sólo estéticas.

      3.- Paneles absorbentes:

Construcción/Hz 125 200 500 1000 2000 4000 Hueco 0.05 0.10 0.36 0.72 0.51 0.80 Lana mineral compacta 0.07 0.40 0.98 0.81 0.60 1.00 Lana mineral y hueco 0.50 0.78 0.88 0.90 0.92 0.85

      Aquí tardé algo hasta encontrar materiales adecuados, pero con empeño lo conseguí. El material empleado se llama Celenit AB, un compuesto de fibras de madera de abeto y cemento blanco utilizado en acondicionamiento acústico industrial, con certificación ISO 9002, gran poder de absorción de humedad y coeficientes de absorción acústica incluso mayor de 0.9 (ver tabla adjunta). Se puede encontrar en empresas dedicadas a acondicionamiento acústico a nivel industrial, y el importe total del panel acabado oscila los 54 euros por pareja.

      El realizado por mi mide 100 x 15 x 40 cm y está hueco en su interior (ver tabla de coeficientes, fila superior), aunque para mayor absorción acústica puede forrarse en sus paredes internas con lana mineral, llenando todo el interior o dejando una cámara de aire en el centro (coeficiente de absorción hasta 1.00, filas segunda y última respectivamente de la tabla adjunta). Se vende en planchas de hasta 200 x 60 cm; al cortar las piezas da para un panel. Cada pieza cortada se une formando el panel con clavos finos y cola de carpintero, una vez montado, se puede dar un acabado en tonos madera o color, para ello se tiñen con tinte al agua para madera, o de color para ropa (el tono depende de la cantidad de tinte disuelto en agua) aplicado con brocha, quedando más decorativo, y sin alterar sus cualidades sonoras.