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Messiah 2 1.33b en una Ps2
v7
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1.
Introducción
Este manual
muestra paso a paso el proceso de instalación de un Messiah 2
1.33b en una Ps2 v7. La instalación de este Modchip NO es
ilegal y simplemente se usa para correr juegos de una región
diferente a la que pertenece la consola (por ejemplo juegos
japoneses) o para jugar con copias de seguridad de juegos de
los que poseas el original. Cualquier otro uso que hagas del
chip (como correr copias "piratas") si es ilegal y ni yo ni
esta web estamos de acuerdo con esos
usos.
Antes de continuar,
os digo lo de siempre: no me hago responsable de los daños que
pueda sufrir vuestra consola o vuestros ojos (los puntos a
soldar son realmente pequeños). Tampoco me hago responsable de
los matrimonios rotos, problemas conyugales, etc ... que
aparezcan como consecuencia del uso de este tutorial. Un
consejo: si no sabes soldar ni lo intentes, son 24 soldaduras
bastante complicadas para el novato con el soldador y no está
la cosa como para andar rompiendo
consolas.
Vamos a
continuar con los materiales necesarios para la instalación.
Aquí os recomiendo que no escatiméis en gastos ya que unos
buenos materiales facilitan mucho la instalación y os
ahorrarán dolores de cabeza posteriores.
2. Materiales necesarios
- Una ps2 V7. Aquí es
donde vas a poner el modchip. También se lo puedes intentar
poner a una lavadora pero le costará cargar la
copias.
- Un Modchip Messiah 2 de cualquier
versión. Aquí he usado el v1.33b que es el que recomiendo pero
os vale cualquier versión. Respecto al tamaño os comento que
aunque en la fotos se ve muy grande, en realidad es bastante
pequeño.
| Figura 1. |
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- Un soldador de 14
vatios como máximo y con punta de 0,5 / 1 mm.
-
Un poco de flux para facilitar las soldaduras
delicadas.
- Hilo de Wrapping de 22 ó 24 Awg
para las conexiones de masa (Gnd) y 3.5v (3v5). Este hilo es
el que os recomiendo pero no es el que yo uso. Yo hago esas
conexiones con cable de la alimentación de los discos duros o
las disqueteras de ordenador. Lo podéis conseguir de una
fuente de alimentación de un Pc viejo.
- Hilo de
Wrapping de 30 Awg para el resto de conexiones. Os digo lo
mismo que antes, este hilo es el que os recomiendo pero no es
el que yo uso. Aquí normalmente me busco una faja de las que
se usan para la transferencia de datos entre el disco duro /
floppy y la placa base de un Pc y separo los hilos. Mirad la
figura 2 para verlo más claro.
| Figura 2. |
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- Estaño lo más
fino posible. 0,5 / 1 mm.
- Un
multímetro. Es sólo para comprobar que no hay
puentes ni soldaduras frías así que no te gastes mucha pasta
en él porque solo vas a utilizar la opción de medir
continuidad.
- Una lupa para no quedaros
ciegos a la hora de soldar y para comprobar si hay restos de
estaño por la placa.
- Un destornillador tipo
Philips.
- Un juego de destornilladores
de precisión.
- Tijeras y Pelahilos para preformar
los cables.
- Cinta aislante o pistola de pegamento
térmico. Yo uso las dos cosas (luego lo veréis) pero lo
dejo a vuestra elección.
- Un secador de pelo.
Para manipular la pegatina de la garantía.
| Figura 3. |
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3. Identificación de la consola
Para asegurarnos de que nuestra Ps2 es una v7 miraremos que en
la pegatina trasera aparezca el Model No.
SCPH-39004. Aunque no lo
creáis, dentro de la zona remarcada en rojo de la figura 4
pone SCPH-39004.
| Figura 4. |
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4.
Proceso de
desmontaje
Lo
primero que vamos a hacer es retirar la pegatina de la
garantía con la técnica del secador.
La pegatina está pegada
de forma que une las dos carcasas de la consola por lo que
para desmontarla hay que quitarla. La trampa es que a simple
vista parece muy fácil de despegar porque es de plástico y no
parece que se vaya a romper pero si intentas tirar de ella, la
goma negra que usa como adhesivo de queda pegada a las
carcasas y ya no hay manera de
arreglarlo.
El truco
consiste en calentar la pegatina con un secador de pelo hasta
que la goma negra se derrita lo suficiente como para que se
quede pegada a la pegatina y no a las carcasas. Observad la
figura 5.
| Figura 5. |
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Tenéis
que calentar durante 1 ó 2 minutos y luego despegar una
esquina del adhesivo. Luego sin dejar de calentar, vais
tirando poco a poco de la esquina hasta que se despegue por
completo. Os recomiendo que busquéis a alguien que os ayude
con el secador mientras vosotros vais despegando. Una vez la
pegatina este separada de la consola ponedla en un lugar
seguro. Observad en la figura 6 cómo la goma negra sigue en la
pegatina y no en las carcasas de la consola.
| Figura 6. |
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Una
vez tengamos la pegatina quitada empezaremos a quitar
tornillos. Comenzamos por quitar las tapillas que cubren los
tornillos de la carcasa y los 8 tornillos que hay debajo. Para
quitar las tapillas usad uno de los destornilladores de
precisión planos. Todos los tornillos que vayáis quitando,
ponedlos en alguna cajita o cenicero porque de todos es
conocida la afición que tienen los tornillos por
desaparecer.
| Figura 7. |
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Una
vez quitamos los 8 tornillos, ponemos la consola en su
posición normal y ya podremos quitar la carcasa superior.
Tened cuidado con el cable ribbon del botón de Reset / Eject
que se ve remarcado en rojo en la figura 8. Levantad la
carcasa y veréis que el cable esta pegado a la parte superior
del lector con una pegatina blanca. Despegadla con cuidado y
os quedará todo como en la figura.
| Figura 8. |
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Una
vez tengáis la consola en la posición que muestra la figura 8
ya podréis desmontar el bloque de mandos. Para ello quitad los
2 tornillos remarcados en rojo en la figura 9.
| Figura 9. |
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Una
vez quitéis los dos tornillos, ya podréis sacar un poco el
bloque para desconectar el cable que lleva en su parte
inferior. Ese cable es muy delicado y no se saca tirando. Está
sujeto por un clip que si levantáis con cuidado liberará el
cable. Observad como se abre el conector la figura 10.
| Figura 10. |
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Ahora
vamos a desmontar la parte del ventilador. Para ello quitad
los 2 tornillos remarcados en rojo en la figura 11.
| Figura 11. |
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Una
vez quitados los tornillos ya podréis sacar el ventilador y el
conector de alimentación de la consola. Se quitan
deslizándolos hacia arriba. Los separáis de la parte de la
carcasa a la que están sujetos y los dejáis colgando. Os
quedará algo parecido a lo que muestra la figura 12. Ya
podréis quitar el tornillo remarcado en rojo.
| Figura 12. |
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Cuando
quitéis ese tornillo ya podréis quitar la carcasa inferior de
la consola. Para ello dadle la vuelta a lo que os queda y
tened mucho cuidado con el ventilador que todavía está
colgando. Una vez quitéis la carcasa inferior os quedará algo
como la figura 13.
| Figura 13. |
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Ya podréis quitar la fuente de alimentación. Para ello
tendréis que quitar los 4 tornillos remarcados en rojo en la
figura 13. Cuando quitéis los tornillos que sujetan la fuente
la podréis sacar (tirando hacia arriba) junto con el
habitáculo del disco duro. El conector de alimentación está
sujeto a la fuente. Os quedará como en la figura 14.
| Figura 14. |
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Ya
podréis quitar el ventilador. Para ello fijaos en la zona
remarcada en rojo en la figura 14 y veréis el conector. El
ventilador se desconecta tirando con cuidado de ese conector.
Tenéis que quitar también los 9 tornillos remarcados en verde
(fig. 14) con un destornillador de precisión. Ya podréis
quitar la chapa que recubre la placa. La chapa está anclada al
lector por medio de tres pestañas que hay que desenganchar.
Las tenéis remarcadas en azul en la figura 14. Cuando
desenganchéis todo ya podréis quitar la chapa. En la siguiente
figura se ve como queda.
| Figura 15. |
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Lo
siguiente es liberar la placa. Para ello desconectad los
cables ribbon remarcados en rojo y verde en la figura 15. Los
cables marcados en rojo se desconectan tirando con cuidado y
el que esta marcado en verde está cogido con un conector del
mismo tipo que el del bloque de mandos. Ya sabéis lo que
tenéis que hacer para desconectarlo. Una vez desconectados
todos los cables podréis separar la placa del resto de
componentes. Ver la figura 16.
| Figura 16. |
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Ya
podréis quedaros sólo con la placa y apartad de la mesa todo
lo demás. Os pongo la situación general de los puntos a
soldar. Los puntos que os pongo aquí son los que yo uso en
este modelo de consola y no tienen porque coincidir con los
esquemas que andan por ahí. Estos son los que mejores
resultados dan, y creedme que he probado todas las
combinaciones. Observad que el chip se fija en la placa con
cinta aislante o pegamento térmico y no esta colocado al revés
por error, tenéis que colocarlo así.
| Figura 17. |
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Una
vez tengamos claro en que zonas vamos a soldar, comenzamos el
proceso.
5.
Proceso de Soldadura
Ahora
enchufamos el soldador, preparamos el flux en un lugar cercano
a donde vayamos a soldar y despejamos la zona de trabajo para
que nada nos estorbe.
Lo
primero que vamos a hacer es estañar todos los terminales del
chip. Para ello ponemos un poco de flux y hacemos la
soldadura. Una vez tengamos todos los terminales del chip
estañados lo fijamos a la placa en la posición que se indica
en la figura 17. Una recomendación para todas las conexiones
que vienen ahora: Soldad primero a la placa, luego fijad el
cable a placa con un trocito de cinta aislante para que no se
nos desuelde al manipularlo y por último soldad al
chip.
Vamos a empezar por
hacer la conexión de masa (Gnd). Para ello cogemos un trozo de
hilo de 22 Awg (el más gordo) de unos 2 cm, le pelamos los
extremos y los estañamos. Mirad la figura 18 para ver donde
tenéis que conectarlo. Ese punto no aparece en ningún esquema
que yo haya visto de Messiah ni de ningún otro chip, pero
conectando ahí se consigue que el cable de masa sea muy corto,
lo que le da estabilidad al chip.
| Figura 18. |
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Vamos
a continuar con la conexión de 3.45 v. En esta conexión
usaremos cable de 22 Awg como el de la masa. Yo hago esta
conexión en el punto que se muestra en la figura 19 cuando la
placa es una GH-19 ó GH-22. Para las placas GH-17 uso el 3.45v
Alternativo que aparece en el esquema de la sección Messiah
2. El modelo de placa se mira en la inscripción que
hay en la zona donde se ubica el Modchip. Como siempre
aplicamos flux al componente, estañamos el cable y lo
soldamos. Esto del flux y estañar no lo voy a repetir más. Ya
sabéis que tenéis que hacerlo en todas las soldaduras.
| Figura 19. |
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Ahora
nos olvidamos del cable de 22 Awg y preparamos el de 30 Awg
(el más fino) para el resto de conexiones. Vamos a hacer ahora
la del Reset. Mirad la figura 20.
| Figura 20. |
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Vamos
a hacer la conexión de Scex. En esta usamos cable de 30 Awg.
Esta soldadura es complicadilla porque hay que hacer la
conexión entre dos componentes que están muy juntos. Lo bueno
es que los componentes están unidos por una pista. Por esto lo
que yo hago es unirlos con una gota de estaño o un trocito de
hilo de cobre y soldar el cable en el centro de los dos
componentes. La conexión representada en amarillo es la
modificación que yo hago para facilitar la unión. Mirad el
punto en la figura 21.
| Figura 21. |
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Ahora
vamos a hacer las conexiones A, B y C. Estas conexiones son
muy fáciles, pero no os confiéis porque todo lo que sea soldar
sobre componentes siempre es complicado. Mirad la figura 22
para ver los puntos.
| Figura 22. |
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Vamos
con las conexiones del reloj (Clk) y los puntos Q, T, U, V, R,
W, M, N, O y P. Para estas uniones usaremos cable de 30 Awg.
Primero haremos la
conexión de Clk. Muy pocos esquemas usan el punto de Clk de la
figura 23 (el que yo uso) pero si comparamos todas las
ubicaciones posibles, veremos que ese punto es el que nos
permite que el cable sea lo más corto posible lo que siempre
es una ventaja. El cable que una este punto con el chip, no
debe pasar por encima de ningún componente montado, debe ir
pegado a la placa y hacer los menos pliegues posibles. En la
vista final del montaje se ve perfectamente (figura 26). Mirad
el punto en la figura
23.
Luego haremos las
conexiones Q, T, U, V, R y W. Estas conexiones no son muy
complicadas, pero hacedlas con cuidado ya que la mayoría
averías vienen por puentes en estas conexiones. Yo siempre
hago estas soldaduras primero a la placa, luego fijo los
cables con pegamento térmico (o cinta aislante) y luego
completo las uniones con el chip. Mirad los puntos en la
figura 23 y el resultado en la figura
24.
Ahora vamos con los
puntos M, N, O y P. Aquí lo mismo que en los puntos
anteriores, primero se suelda a las patillas de la bios, luego
se fijan los cables y por último se completan las soldaduras
en el chip. Mirad los puntos en la figura 23 y el resultado en
la figura 24.
| Figura 23. |
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| Figura 24. |
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Ya
sólo nos quedan las soldaduras de la controladora. Son los
puntos I, E, F, D, G y H. Estos puntos están en la cara
contraria de la placa (ver plano de situación en la figura
17). Yo estas soldaduras las hago de la siguiente manera:
primero sueldo a la placa, paso el cable por el agujero que se
indica en la figura 17, lo fijo con cinta aislante en cara de
arriba y por último completo la conexión al chip. Os aviso de
antemano de que si usáis el mismo tipo de cable que yo, sólo
os cabrán 3 hilos por el agujero. Los otros 3 los tendréis que
pasar por el hueco de la placa que queda a la derecha del
agujero (ver imagen del montaje terminado para aclarar dudas).
Mirad los puntos en la figura 25.
| Figura 25. |
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Una
vez tengáis hechas estas soldaduras habréis terminado el
cableado del chip. Sólo queda revisar con el multímetro que no
haya puentes, cortocircuitos o soldaduras frías sobre todo en
los cables que van a la bios. Fijad todos los cables bien a la
placa para que no se suelten y montad la consola invirtiendo
los pasos del proceso de desmontaje. Tened mucho cuidado con
los tornillos, si veis que alguno no entra bien, revisad que
no esté cortando ningún
cable.
Así quedó la
consola que me sirvió para hacer este tutorial.
| Figura 26. |
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Observad
unos detalles en la vista final. Uno es el cable de Clk que va
recto, plano por la placa y no se cruza con ningún otro cable
o componente de la instalación. Otro es el aislamiento del
chip. Hay quién lo aísla entero, pero yo prefiero aislar sólo
los contactos y dejar el Actel sin tapar para que haga
contacto con la chapa que lo cubrirá y así se refrigere mejor.
Otro detalle: no todos los cables de la controladora van
metidos por el agujero. Como ya os dije antes, no caben, así
que usad el hueco rectángulo que hay a la
derecha.
Ahora viene el
momento mas agradable (o jodido) de todos: Probar la consola.
Aquí tenéis los métodos de carga para las
comprobaciones.
6.
Métodos de carga
Juegos de
Ps2: Tanto copias como originales arrancan normalmente.
Con la consola en Stand By (luz roja) pulsar Reset para que se
abra la bandeja. Colocar el juego en la bandeja y pulsar Reset
o Eject para cerrar la bandeja y cargar el
juego.
Juegos de Psx y DVDs: Con la Ps2 en
Standby, y el juego o la peli metida, arranca con Reset
pulsado hasta que la luz azul de Eject se encienda. Luego haz
otro Reset y el disco cargará.
Modo Off/Sleep:
Arranca la consola pulsando Reset y mantenlo durante 5
segundos contando desde que la luz azul del Eject se
encienda.
7. Problemas y
soluciones
Aquí
os dejo una pequeña guía para aquellos a los que no les ha
funcionado el montaje. Los problemas que aparecen son los más
comunes y las soluciones son las que a mi me han funcionado en
alguna ocasión. Esto no quiere decir que tengan que funcionar
siempre, así que no os lo toméis como una biblia de la
reparación, que cada problema es diferente.
A. Las
copias de Psx / Ps One no arrancan.
Revisa que el
cable de Scex esté correctamente soldado en el punto adecuado.
Revisa también que estés haciendo correctamente el método de
carga para este tipo de juegos.
B. Las copias de Ps2
no arrancan o Pantalla roja.
Revisa que no tengas
puentes en la patillas de la bios o restos de estaño por la
placa. Usa la lupa.
Si te fallan todo tipo de copias,
limpia la lente. Si te fallan sólo las copias en Dvd-r revisa
las conexiones E y W. Prueba a recalibrar la
lente.
C. "leyendo disco" en el navegador / sonidos
raros en la lente.
Si tarda mucho en coger las
copias o lo intenta pero no las coge, lo más normal es que la
lente esté mal, sucia o descalibrada. También puede ser que
estés usando copias mal hechas o discos de mala calidad.
Prueba a usar discos buenos y a hacer las copias a baja
velocidad.
Si te da la impresión de que la lente no tiene
fuerza o va muy lento, puede ser que el chip esté haciendo
cortocircuito con la chapa que lo cubre. Prueba a aislarlo
bien.
D. Pantalla negra.
¿Has encendido
la televisión? Lo mas normal es que tengas algo mal en la
bios. Revisa que no tengas puentes, cortocircuitos o cualquier
otro problema en las patillas.
Si tenías un corto,
probablemente se haya fundido algún fusible. Revísalos.
Si
tienes una memory card puesta, quítala a ver si te arranca.
Revisa el problema de las Memory más abajo.
E. Las
pelis en Dvd se ven mal.
Si necesitas gafas para
ver la tele, póntelas. Si el problema persiste puede que el
Dvd esté mal. Ese problema no tiene nada que ver con el
chip.
F. Las pelis en Dvd no
arrancan.
Revisa los métodos de carga.
G.
Los juegos de Ps2 en Cd-r arrancan pero no los
Dvd-r.
Revisa que las conexiones W y R estén
correctas.
Puede que la lente esté sucia. La lente lee los
Dvds a una frecuencia más alta que los Cds y por eso es más
sensible a la suciedad en el primer caso.
Recalibra la
lente o prueba con otra lente que sepas que
funciona.
H. La bandeja no se
abre.
Tienes alguna conexión mal. Normalmente el
fallo siempre es en la bios, pero revisa todas las conexiones
del chip y de la placa.
I. El Messiah no funciona si
la Memory card está puesta.
Si este problema va
acompañado de la pérdida de la vibración de los mandos, revisa
el fusible que está en el circuito marcado con las siglas PS7.
El fusible lleva inscripción S7.
J. Falla el sonido
o no es nítido.
Eso es un problema del cable de
Clk. Usa el punto de Clk de la figura 23. usa cable algo mas
grueso del que hayas puesto, 24 awg será suficiente. Revisa
que el cable no se cruce con ningún componente de la placa
(Figura 26).
K. Si todo esto
falla...
Quita el chip y empieza de nuevo.
Considera el hecho de llevar tu Ps2 a un técnico
cualificado.
8. Agradecimientos
- A todos los que comparten sus conocimientos sin otro ánimo que el de
ayudar a los demás . |
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