taller

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La idea básica es muy sencilla, en un trozo de arcilla adecuado para el tamaño elegido para el árbol que queremos fabricar hacemos en los dos extremos unas prolongaciones en número de tres a cuatro que posteriormente formaran las ramas principales y las raíces. Acto seguido dejamos secar completamente la arcilla, una vez seca con un punzón vamos haciendo estrías verticales a groso modo para dar textura a lo que será la corteza del tronco y ramas, es conveniente antes de que seque del todo presionar suavemente la arcilla en el terreno donde luego se colocará el árbol, para que se adapte perfectamente al sustrato y las raíces simulen que realmente surgen del suelo, después pintamos este trozo con una base oscura y una vez seca le aplicamos pincel seco con un color parecido a la corteza del árbol, yo suelo usar colores marrón rojizos y grises a los que doy unos ligeros brillo con plata, también podemos lavar posteriormente con una tinta marrón oscura ó negra, el tronco está acabado, solo falta lavar con cola diluida las ramas y echarle ferroviario por encima para que se fusionen con elliquen que hace de follaje.	La copa se hace con trozos de liquen verde los cuales se pegan en varios puntos con pegamento de contacto como el liquen es blando no se adaptara muy bien, si queremos endurecerlo y que al mismo tiempo quede bien fijado procedemos a un lavado con cola de carpintero diluida al 50% en agua y dejamos secar, rociaremos con spray de imprimación negro para darle mayor dureza y dejamos secar un tiempo posteriormente pintaremos la copa con pintura de látex de un color verde base que dejamos secar y luego aplicaremos los distintos tonos de verde a las hojas por zonas con pincel seco con un acrílico de distintos tonos de verde y amarillo.

1.1- Paso a paso del "Quercus gigantea". (ampliación a petición de los usuarios).
Consideraciones previas. He acuñado la denominación de "quercus gigantea", para designar la especie de árboles que crecen por los dioramas relacionados con el bosque de Shardés, por supuesto es una invención de este autos, no existiendo en la realidad, simplemente designo así esta especie vegetal imaginaria por gusto y facilitarme las referencias dedicadas a este tipo de árboles, pues por supuesto la especie aunque he tratado de catalogarla adecuadamente, no se corresponde exactamente con ninguna de las de la realidad, que yo sepa, pues si bien parece un quercus rotundifolia, (encina), ó quercus suber, (alcornoque), su copa es demasiado alta y plana para llegar efectivamente a serlo, aunque recuerda vagamente una mezcla de quercus y secuoya, por la forma de su follaje, y por la textura de su corteza. Podemos imaginar una encina de unos 18 a 20 metros de altura, con una extensa copa y con grandes raíces, adaptada a un clima templado seco, en sus variedades más sureñas y bajas y alto en las profundidades del corazón y norte de Shardés. Paso a paso: 1-Con alambre y luego una capa de recubrimiento de masilla, vamos a hacer un esqueleto interno para el árbol, pues como lo haremos alto y grande, este esqueleto nos va a dar firmeza y robustez, no es totalmente necesario este paso si el árbol es de un tamaño normal, unos 10 ó 15 cms, se puede hacer íntegramente de arcilla de modelar que al secar y con las posteriores capas de imprimación, pintura y barniz queda ya muy robusto y de gran solidez. Hay que tener en cuenta que el grosor definitivo del quercus va a depender del grosor del esqueleto interno, y del posterior tallado de la corteza, por eso si vamos a hacer el árbol íntegramente de masilla, le damos ya en este paso un grosor al tronco, ramas y raíces, un poco superior al que buscamos, pues en el tallado se rebaja poco el diámetro de estos elementos del árbol, y si lo hacemos como yo lo hago, el grosor del esqueleto de masilla debe ser simplemente lo suficientemente grueso como para dar robustez. Haciendo en primer lugar el esqueleto interno; con un alambre de poco calibre, del que se dobla fácilmente, hacemos una estructura a modo de doble paraguas ó antena, y vamos retorciendo el alambre entre sí para darle más robustez; con la masilla damos forma a una especie de cilindro alargado de dimensiones parecidas a loas que queramos obtener finalmente para el árbol, en los dos extremos vamos a moldear unas extensiones que serán luego las ramas en el extremo superior, y las raíces en el inferior, normalmente yo pongo de 3 a 5 ramas y tres raíces. Naturalmente el árbol llegará a tener más extensiones, pero ahora solo vamos a hacer las principales, las ramas, (extensiones), que sustentaran el peso del follaje principalmente y las raíces que sujetarán el quercus al sustrato. Os debe de quedar algo así: Se ve perfectamente el alambre, en este caso hilo de cobre de conducción eléctrica en la raíces. 2-Ahora vamos a recubrir de arcilla todo el árbol, desde las raíces hasta la punta de las ramas, previamente recubrimos todo el árbol de cola blanca sin diluir; le daremos al recubrimiento un grosor un poco mayor que el que será el del árbol definitivo, pues con le siguiente paso que es el tallado, se rebaja un poco el diámetro del árbol, también lo tenemos en cuenta en ramas y raíces; el trabajar así con arcilla, yo lo hago porque a mi, me es mucho más fácil de tallar la arcilla que la masilla. Vamos a coger el árbol por el tronco y vamos a presionarlo por la parte de las raíces contra el lugar del diorama donde lo situaremos definitivamente, esto lo hacemos para que el quercus se adapte perfectamente al sustrato base del diorama y parezca que efectivamente ha crecido allí. Se puede hacer directamente con masilla, pero en ese caso debemos tener en cuenta que además de darle ya en este paso el grosor definitivo al árbol,, debemos aún con la masilla blanda, presionarlo ya contra el sustrato base, es decir , contra el suelo del diorama.En este caso el quercus lo voy a situar encima de una colina donde hay una cueva, pues con la arcilla en húmedo, lo presiono contra la parte superior de la colina. Cogemos de nuevo el árbol y lo quitamos de allí, le untamos con cola blanca sin diluir la parte de las raíces que estarán en contacto con el sustrato, y ponemos también cola en el lugar del sustrato donde iría el árbol, y lo presionamos de nuevo, después con los dedos, extendemos un poco las raíces para que se pegue perfectamente y quede adaptado el quercus al su sitio. Tenemos ya esto.. 3-Nos esperamos unas horas a que la arcilla seque algo, lo suficiente para que nos sea fácil tallar con un punzón toda su superficie, esto se comprueba porque al introducir el punzón y hacer una marca, no salen rebordes húmedos de arcilla en esa incisión. Como vamos a tallarlo, la técnica consiste en ir haciendo una serie de incisiones verticales a lo largo de todo el tronco, al llegar a las zonas de las ramas y raíz, estas líneas de incisión las vamos curvando de manera que se sigan la dirección de la rama ó raíz, nunca haremos ángulos rectos, solo curvas, de esta manera por el tronco las incisiones son en vertical, y al ir subiendo ó bajando nos vamos torciendo hasta terminar en incisiones más ó menos horizontales, ok? Estas incisiones de líneas, no las hacemos con continuidad, las hacemos en tramos de uno a 2 cms, no tienen porqué ser perfectamente paralelas sino todo lo contrario, no evitaremos desviaciones ni torceduras, esas le darán mayor realidad a la corteza, que es lo que andamos buscando, eso si , procurad no cruzar muchas líneas para no formar unas "X". No importa que las líneas provoquen unas feas rajas en la superficie, es más cuanto más profundas sean, más sensación de vejez nos presentará el quercus finalmente. Por último sobre las líneas, recordar que la separación entre unas y otras no debe ser más de unos dos milímetros, el quercus debe quedar totalmente rayado con uniformidad en toda su superficie. 4-Ahora, y todavía en semi-húmeda la arcilla, la vamos a pintar con una capa de imprimación negra ó marrón oscura que daremos a pincel, nunca a spray, y lo hacemos con un pincel grueso, esto sirve hacerlo ahora para dos cosas, la primera es que los bordes de las líneas de tallado se van a deformar, de manera que van a quedar "romos", redondeados, y la superficie es ahora cuando adquiere su aspecto de verdadera corteza, y la segunda en que parte de la pintura, se va a introducir profundamente en la arcilla a través de las incisiones, dando mayor fortaleza al quercus. Ahora si que ya podemos dejar secar el conjunto completamente. Tenemos este resultado por ahora.. Si os fijáis, la parte de abajo de la raíz la he extendido de manera que le salen una especie de bordes hacia fuera, es bueno hacer esto, para que la sujeción sea extremadamente fuerte, luego vamos a tapar estas "rebabas" con una pasta de arena y cola diluida, y dichas extensiones serán como nuevo puntos de anclaje del árbol. Con ello la parte de la raíz queda terminada, podemos a modo de toque final, hacer unas extensiones adicionales, con pegotes nuevos e independientes de arcilla ó masilla, los cuales vamos adicionando ya directamente sobre el sustrato, simplemente para ramificar más la raíz, este proceso es totalmente independiente del elemento árbol, yo lo he hecho en la rama que cruza la entrada de la cueva; como al secar la arcilla se contrae de volumen, salen esas fisuras perpendiculares a la dirección de la raíz, las cuales podemos rellenar fácilmente con más arcilla ó masilla. 5-Las ramas de la parte superior; tenemos las ramas principales ya secas, si el árbol no es de gran talla, simplemente nos saltamos el paso de las ramas secundarias siguiente. Nos queda poner las ramas secundarias, estas las hacemos de la siguiente manera... *pulsa aquí para seguir leyendo arriba.*		... vamos a coger el mismo alambre de antes, yo elegí cableado eléctrico de cobre por ser lo que tenía a mano, y lo vamos a cortar en varios trozos de unos 7 a 9 cms de largo con las tenacillas, después los vamos a sumergir en vertical en el bote de cola, y acto seguido lo sumergimos horizontalmente en un recipiente lleno de césped ferroviario de un tono más bien oscuro, una pequeña porción del alambre queda sin cola ni césped pues es por donde lo sujetamos, pero no importa, lo dejamos secar así. Ahora con el taladro manual vamos a ir haciendo unos orificios en los laterales de las ramas principales, los hacemos con la trayectoria vertical respecto de la rama que es la más cómoda, y profundizaremos mínimo 0.5 a 1 cm, en esos orificios vamos introduciendo el extremo de alambre/cable que no habíamos tapizado antes con el ferroviario, previamente le ponemos una pequeña gota de pegamento de contacto en ese extremo, y dejamos secar el súper-glue. Ahora vamos a pintar con cola blanca sin diluir la parte superior de las ramas principales y la unión de las ramas secundarias, y le espolvoreamos encima césped ferroviario, una vez seco hemos de orientar adecuadamente las ramas secundarias, (fácilmente pues son de alambre/cable), para que formen una red más ó menos uniforme y poco tupida por toda la copa del quercus, esto servirá para el siguiente paso, la colocación del follaje del árbol. La cosa queda así... 6-El follaje de la copa; usaremos como materia prima básica el liquen de modelismo, hay varias maneras de llamarlo, pero yo lo hago así, este producto es relativamente barato según donde lo compréis, yo lo compro por caja de tamaño de la de los zapatos y en floristerías, me sale sobre unos 15 a 18 euros la caja. Como este liquen recién comprado tiene una textura blanda y gomosa, pero pasado un tiempo se seca y queda más rígido. Lo colocaremos nosotros en fresco, para que se adapte perfectamente a la estructura superior de nuestro árbol. Al colocarlo en la copa del árbol se cae, aunque lo peguemos con pegamento de secado rápido, de ahí la necesidad de las ramas de alambre secundarias. Vamos a ir colocando el liquen sobre las ramas de esta manera; escogemos las partes de liquen de los extremos, es decir, estas partes que son más finas y vistosas y que se encuentran en los extremos anteriores de la ramita de liquen, esa las cortamos según unos patrones que serán. la distancia al cuerpo principal del árbol, de donde salen todas las ramas, y de la distancia entre una rama y las de al lado, esto es, voy a coger una porción anterior de una ramita de liquen que sea lo suficientemente larga como para que se apoye su base en la estrella que se forma por la salida de todas las ramas a partir del tronco, y que además tenga una anchura tal que si puedo apoye en una rama y también en la de la lado, como la elección de estas ramas requiere cierto ojo y experiencia, os recomiendo que vayáis probando ramitas de distinto tamaño y longitud hasta que os apoyen perfectamente y no se caigan, el proceso parece ser algo complicado, pero no lo es en exceso debido a la facilidad del liquen en engancharse entre sí. Lo fundamental es que hacia fuera queden las partes más vistosa que son los extremos de las ramitas. Después esa ramita de liquen la vamos a sumergir parcialmente en un recipiente más bien plano con cola, solo se untaran las que sobresalgan más. Y así las colocamos en su sitio; este proceso lo repetiremos por todas las ramas de manera que cubramos toda la superficie de la copa; después colocaremos más ramitas de liquen mediante el mismo proceso, pero las cortaremos a menos longitud, de manera que es como hacer una segunda copa sobre la primera pero de menor tamaño, y seguimos así hasta darle una forma adecuada a nuestro gusto, yo no suelo poner más de tres líneas de ramitas de liquen en el árbol. En este paso es fundamental el tener un poquito de visión de la estética, pero la práctica lo hace todo. Recomendaros que si alguna de las ramitas es especialmente dificultosa de colocar en su sitio y se cae, esperéis unos días a que sequen las de los lados, con lo que cogerán más firmeza y podréis enganchar la ramita problemática. Así queda más ó menos.. 7-Tratamientos endurecedores y pintado del follaje; ya sabemos que el mismo liquen en unos días se seca y queda más rígido, pero para preservarlo lo vamos a tratar al mismo tiempo que lo pintamos, para ello yo empleo una pintura verde al látex, esta pintura nos proporciona una capa gomosa protectora al liquen, preservándolo de los elementos como la humedad y posibles golpes, así no estará constantemente deshaciéndose en trocitos hasta derrumbarse. Después del verde doy otra segunda capa de verde mezclado con marrón, lo que me proporciona un verde oscuro, a veces he llegado a imprimir con spray normal de imprimación la copa entera, lo cual es muy factible también. Seguidamente procedemos al pintado definitivo, lo hacemos bien con aerógrafo casero, puesto que el autor aún no tiene, ha tenido que ingeniárselas como ha podido, y ha usado un pulverizador de eso de los limpia-cristales, y también en ocasiones cualquier recipiente que le permita vaporizar la pintura, como ha sido un botecito de esos que venden en las farmacias para la nariz, eso que todos tenemos en el cajón de la mesilla del dormitorio. Estos sistemas se atascan con facilidad, por ello tenemos que usar la pintura muy diluida, y tener paciencia para desatascarlo, ó comprarnos el aerógrafo verdadero... Dejamos secar y daos una generosa capa de barniz mate en spray, con lo que la copa queda terminada, estoy pensando en la introducción de una serie de lianas en los árboles más grandes, mediante el sencillo método de embadurnar con cola hilos de coser y después en césped, pero aún lo estoy experimentando, dicho método no lo he desarrollado yo , sino un amigo, (Aethelmaere), de nuestro foro, "El Anillo de Barro" 8-Procedemos ahora a pintar el tronco; como con las rociadas de pintura en la copa muchas zonas han quedado verdosas, lo pintamos todo de nuevo con marrón oscuro ó negro. Una vez seco, simplemente le vamos a dar unos toquecitos de marrón, más bien rojizo suelo usar yo, un lavado en negro para las zonas en las que no hemos pasado con el marrón nunca viene mal, y por último una pasaditas a pincel seco con distintos tonos de marrón, gris y otros colores al gusto, por rematar adecuadamente la tarea, suelo dar una capa a pincel seco de bronce y plata, por zonas, para resaltar el brillo que las cortezas rugosas presentan al la luz solar. 9-En ocasiones , y si quiero darle al quercus un aspecto de "venerable" y milenario, suelo poner alguna planta trepadora por el tronco y le hago las incisiones en la corteza más profundas, e incluso algún agujero. Espero que os sirva este largo tutoríal, el proceso contado es largo, pues he querido mencionar todos y cada uno de los detalles, pero una vez aprendido todo se hace bastante rápido. El resultado final será algo parecido a este.... Este Quercus gigantea pertenece al diorama aún en construcción de "Los Gigantes del bosque de Shardés", y aún no está terminado completamente, pero lo pongo aquí por se un ejemplo muy gráfico para el tutorial; este árbol mide 33 cms desde las raíces a la copa, y dicha copa abarca una extensión tal de 25 cms, es un verdadero gigante entre los de su raza, y el árbol más grande construido por el autor, posee una gran resistencia y se ha hecho con los pasos de este tutorial que espero os sirva. El autor y webmaster Paul Valenx

Realmente es un proceso sencillo pero que requiere ciertas dosis de paciencia, lo primero es hacer el recipiente (especie de cavidad en el sustrato del diorama) contenedor donde después echaremos una resina de las llamadas tipo cristal y que dejaremos secar. Antes de ello prepararemos el sustrato del fondo y paredes de la cavidad donde echaremos la resina, se hace igual que en seco pero teniendo en cuenta que este tipo de resinas disuelven facilmente los los tintes y pinturas de colores que hayamos aplicado, lo mejor es usar una témpera que es quizás lo más estable , aunque ciertos tipos de acrílico también pueden valer, depende de la marca que useis.Como estas resinas quedan realmente muy transparentes es mejor intentar teñirlas un poco usando unos granitos de cesped ferroviario de distintos tonos. La resina en dos o tres días habrá tomado un color más	amarillento. Ahora si lo que queremos es que se tiñan algunas partes de la resina y otra queden transparentes debemos mezclar un poco de resina con un acrílico y posteriormente echarla sobre la resina sin teñir aún en húmedo, esta nueva resina coloreada se mezclara un poco con la transparente y luego con un palillo de dientes podeís ir mezclándola a vuestro gusto. Hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo estas resinas se secan y pierden volumen con lo que teneis que repetir rellenado varias veces, que el resultado final quede a vuestro gusto os aseguro que depende mucho del azar y de la experiencia que se vaya adquiriendo a medida que se trabaja en este tema, el resultado final merece la pena.. Este pequeño lago ya terminado y completamente seco es un ejemplo.

3-La preparación del sustrato base del diorama.
(Este truco de taller se ha ampliado a petición de los usuarios, la ampliación está a continuación de la exposición original y en amarillo).

Después de varios años trabajando con arcilla vas cogiendo una pericia en trabajar este material. Por una parte presenta la ventaja de modelado fácil y rápido pero también el inconveniente de su fragilidad y su peso, una vez seca la arcilla es capaz de perder hasta un 20% de su volumen, incluso más por lo que a la hora de preparar una pieza ó figura hay que darle un poco más de escalado. Por otro lado al ser muy fácil de tallar una vez seca y con algo de cuidado para que no se parta la pieza y precisamente por que las propiedades de la arcilla provocan que esta se fracture de distintas formas muy válidas para hacer estructuras como son ruinas y sustratos que no requieran gran precisión, el resultado final se asemejara mucho a lo que ocurre realmente en la naturaleza. Por ejemplo si vamos a fabricar el sustrato de un diorama podemos en primer lugar atornillar sobre una base de madera unos pocos tornillos, ellos servirán para que se fije fuertemente el sustrato de arcilla e incluso previamente podemos encolar la madera con cola de carpintero simplemente pasándole un pincel grueso untado en cola, a veces también raspo un poco la superficie para darle rugosidad y mejor agarre si las estructuras serán muy altas y por lo tanto muy pesadas, para que la	arcilla quede perfectamente unida y también sirve para que no se mueva nunca. Hay que recordar que cuando la arcilla este perfectamente seca tendera a resquebrajarse bastante, sobre todo en la zona donde hemos fijado los tornillos pues aquí no ha podido cambiar su volumen con libertad, se producirán hendiduras y grietas muy interesantes que se pueden aprovechar en el sustrato del diorama. Las grietas que no nos interesen podemos taparlas bien con una mezcla de arcilla y agua previamente diluida con cola de carpintero, normalmente yo lo que suelo hacer es una mezcla de arena de playa de distintos grosores y cola blanca , esta mezcla sufre muy poca contracción de volumen y al mismo tiempo que tapa las grietas une las distintas partes del sustrato formando un conjunto duro y homogéneo. Posteriormente podemos ir aplicando los distintos niveles al sustrato fácilmente ayudados por un cuter ó cuchilla de hoja curva que es la que suelo utilizar. después podemos dar una mano de cola blanca de carpintero con un pincel grueso en las partes donde queramos poner hierba y esparciremos el césped ferroviario o bien electroestático ó una mezcla de ambos por capas.
3.1-Como hacer el sustrato base de la maqueta/diorama. (ampliación a petición de los usuarios).
Os cuento como lo hago paso por paso y detenidamente. 1-Se recorta en madera ó en conglomerado la futura base, en función de las medidas que queremos que tenga. Recomiendo conglomerado de madera forrado, preferentemente de fórmica, el motivo es que el forro de formica es impermeable a la humedad, y nunca se nos va a doblar ni deformar la base de la maqueta/diorama por el uso de agua y otros líquidos que después aplicaremos. 2-Procedemos a la colocación en la madera de una serie de tornillos de madera que solo atornillaremos lo suficiente para que queden fuertemente agarrados a la madera. Los tornillos los situaremos con cierto sentido común, si por ejemplo en una de las esquinas de la madera, (si el corte lo hemos hecho cuadrado ó rectangular), si en dicha esquina situaremos una montaña, allí debería ir un gran tornillo bien enroscado que sobresaliera algo más que los demás, naturalmente usaremos tornillos de distinta longitud. La función de los tornillos es que nunca se pueda mover de la madera todo lo que situaremos encima a continuación. 3-Se extiende con un pincel viejo ó una espátula una capa de cola blanca de carpintero, (da igual la marca, pero que sea de buena calidad). Haremos especial hincapié en las zonas de los tornillos, los cuales los cubriremos generosamente de cola blanca, (hay que ser generoso a la hora de aplicar la cola). 4-Con arcilla de modelar de la que usan los niños en el colegio, la normal de toda la vida y que se vende en bloques plastificados de medio ó un kilogramo, vamos poniendo "pegotes" , (porciones, da igual el tamaño), sobre toda la superficie de la base, (sobre la madera), estos pegotes los vamos extendiendo con los dedos de manera que cubran uniformemente la base y los tornillos. Una vez hecho esto nos hacemos de un trozo de madera, ó bien de metal, ó simplemente la palma de la mano, para dar a los trozos de arcilla unos golpes contundentes para que no queden bolsas de aire entre la arcilla y la plancha de madera, hay zonas por las que la cola tiende a fluir con este golpeteo , allí colocaremos otro nuevo trozo de arcilla y también lo someteremos a este proceso de "palmoteo".el resultado de esto es que no se verá nada ni de la madera ni de los tornillos.	5-Le daremos ya las inclinaciones características de lo que posteriormente serán las montaña y valles de la maqueta. después dejaos secar unos días. En estos días la arcilla se seca y al mismo tiempo pierde volumen y se contrae, lo que provoca numerosas grietas, se cuartea y se separa por porciones, pero estas permanecen unidas a la base debido a la cola blanca que ya estará seca. 6-Nos hacemos de un recipiente que luego podamos tirar, como un vaso de plástico por ejemplo. Allí vamos a mezclar lo siguiente: una parte de agua equivalente al 40% del total de la capacidad del recipiente, otra parte de cola blanca de carpintero en proporción algo más baja que el agua, sobre un 25 a 30%, por ultimo, ( o hay una proporción fija), adicionaremos arena, bien de albañilería, (más basta y gruesa ), ó bien de playa, ( ás fina y uniforme normalmente). Lo removemos muy bien con un pincel grueso que dedicaremos exclusivamente para esto, pues lo vamos a estropear, ( un nº 5 por ejemplo ), obtendremos una pasta de consistencia tal que al sacar el pincel con el que hemos removido todo una pequeña porción quede adherida a este. 7-Con el pincel y mojando sucesivamente en la pasta de arena, cola y agua, vamos infiltrando porciones de esa pasta en las ranuras y grietas que le han salido a la arcilla. Echaremos la pasta suficiente para que rebose de la grieta en cuestión. Dejamos secar un día ó dos. 8- Repetimos el proceso de rellenar con pasta las grietas, pues al secar esta pasta también se contrae y deja grietas, ( pero mucho menos que la arcilla al secar). El resultado será una superficie totalmente cubierta de arena seca , con una capa inferior de arcilla. Dejar secar todo bien, claro. 9-Procedemos a la colocación de los elementos de adorno elegidos para la ocasión, bien césped ferroviario, árboles, etc. Todos los elementos de superficie se pueden "anclar" fuertemente a la base simplemente haciendo un agujero con una cuchilla en la base y rellenando después con las pasta que nos sobre el agujero, previa colocación del elemento allí, claro. 10-EL resultado final será una base extremadamente fuerte, pero pesada, aún así merece la pena. El resto lo dejo a vuestra imaginación.

4-Formas de hacer hierbas arbustos y otros elementos vegetales.
(Este truco de taller se ha ampliado a petición de los usuarios, la ampliación está a continuación de la exposición original y en amarillo).

Las técnicas desarrolladas por el autor no son nada de otro mundo, son sencillas y fáciles de aplicar.
Si lo que queremos es simplemente obtener una hierba fina que recubra todo ó parte de la base del diorama podemos en primer lugar aplicar una capa de cola blanca diluida en agua , aproximadamente 1,5 ml de cola por 5ml de agua, se mezcla bien con un pincel y se aplica por sectores de unos 10 centímetros cuadrados, en ese sector el agua penetra rápidamente por el sustrato de arcilla y arena que hemos aplicado anteriormente y la cola permanece unos segundos más, pero con la diferencia de que estará uniformemente esparcida en el sector, ahora solo tenemos que espolvorear el tipo de césped que hemos elegido. Para las zonas sombrías como la base de los árboles elijo césped ferroviario oscuro, y a medida que el sector se va alejando de estas zonas de sombra voy añadiendo una mezcla de ese césped oscuro con uno más verde claro de manera que cuando ya estamos aplicando la hierba en zonas soleadas la mayor parte del césped es verde claro, nunca uso solo un tono de césped tal y como viene en la bolsa pues los colores que traen de fabrica son muy vivos y poco reales.
Si lo que queremos hacer es un

arbusto podemos hacerlo de varias formas, lo más fáciles escoger un pequeño trozo de liquen y darle el mismo tratamiento endurecedor con pintura de látex que a la copa de los árboles, si realmente estamos convencidos que nos gusta el color del liquen simplemente podemos endurecerlo con una capa de barniz transparente en spray ó también laca del peluquería de buena calidad.
Otra manera es hacer con arcilla lo que seria el seto dándole una forma previa y después aplicarle el tratamiento de la hierba en el sustrato descrito anteriormente, pero quedara aún mejor si culminamos este trabajo añadiendo con una espátula fina un mezcla de césped con un poco de cola diluida con agua, esta mezcla se adhiere muy bien a todo y con un poco de cuidado podemos darle un gran toque de realidad al arbusto ó seto, pues por la manera tan irregular que tiene de extenderse crea unas formas muy naturales, (podeís verlo en la galería de torre renacentista), también uso esta técnica para hacer plantas trepadoras en las construcciones que queramos que parecieran antiguas, abandonadas ó en un ambiente húmedo y boscoso, (como las columnas de la corte de Jaczal).

Febrero 2005
4.1- La hierba en los dioramas.
(ampliación a petición de los usuarios, hay otros temas de taller
relacionados como el de hiedras y otras plantas trepadoras).

Parece y es muy sencillo lo de aplicar una capa de césped ferroviario ó electroestático, simplemente esparciendo algo de este polvo sobre la superficie previamente pitada con cola.
No obstante hay algunos aspectos a tener en cuenta para que el resultado sea óptimo.
Voy a exponer algunos aspectos que a la hora de aplicar este recubrimiento verdoso aplico habitualmente. Su fin es la obtención de una capa de hierba en el diorama lo más real posible.- Como premisa básica buscamos la ruptura de la uniformidad de este "verde" sobre el diorama, lo vamos a ir consiguiendo mediante sutiles variaciones en la aplicación de capas de elementos, desde la cola base del inicio, hasta la última capa superficial.

1-El método básico se suele hacer mediante la aplicación de la capa de cola blanca de carpintero, diluida algo en agua, (75% cola, 25% agua), después y sin permitir el secado le esparcimos el polvillo de césped, desde una distancia de unos 5 a 7 cms, bien cogiendo un poco con los dedos ó bien mediante un pequeño recipiente, (yo uso un tapón de refresco), al que le iremos dando pequeños golpecitos.
La aplicación de los diversos tipos de césped la haremos también mediante una capa de cola adicional sobre la capa anterior, y también la haremos de manera irregular evitando las líneas restas, normalmente el autor va siguiendo unas formas parecidas en cierta manera a el recorrido de un arroyo ó torrente, es decir por la extensión de brazos de cola de forma irregular.
Hay que señalar de nuevo que la cola de extensión usaba la diluyo normalmente con un poco de agua, así se evita un excesivo levantamiento de capas de césped que luego no quedan reales pues se forman unos pequeños bultitos de césped si la cola es muy densa y viscosa, el polvillo de césped simplemente no pesa lo suficiente como para que se aplane ese goterón de cola tan denso, por ello con la dilución se aplana la capa y además también se ahorra cola.

2- Matizando ya el primer punto; lo primero que tenemos que hacer, una vez preparada y pintada la base del diorama, (por el método de la arcilla y la arena, explicado en la preparación del sustrato base), es la aplicación de la capa de cola sobre el sustrato base, no la haremos de forma uniforme, sino siguiendo unas variaciones algo caóticas a la hora de esparcir esta cola mediante el pincel, de manera que en algunas zonas llegue a poder verse directamente el sustrato base. Con esto conseguimos ya desde el principio una primera variación en la uniformidad de la capa de hierba del diorama. Como consejo os recomiendo huir de los brochazos de cola rectos, pues la hierba no suele asentarse en un campo formando líneas rectas.

3- Nunca uso el polvillo verde tal y como viene en la bolsa, suelo hacer mezclas en seco de diferentes colores, eso lo veo fundamental, pues este césped que venden es a menudo, ó muy oscuro ó muy claro, y su coloración se presenta demasiado uniforme, es bueno mezclarlos dos ó más tipos distintos hasta encontrar el color adecuado. Además, cada color suele tener su propio tamaño y textura, con lo que al mezclarlos obtendremos una imagen de hierba mucho más real.

4- En segundo lugar, yo aplico primero una base de color más bien marrón al sustrato, esto lo hago porque el las pequeñas porciones donde no se agarre el césped se va a ver de ese color, color tierra, y por consiguiente también contribuye a crea un efecto más real.

5-Como comprenderéis, no podemos aplicar el césped de forma real sin tener en cuenta que en las zonas más umbrías ó sombreadas del diorama, como los pies de los árboles, la base de las rocas, etc, necesitan en la mezcla una mayor proporción de color oscuro, y en las zonas más bien llanas, y expuestas al supuesto sol, se necesitan tonos más claros, esto es, la mezcla la iremos variando de tono para conseguir esto.

6- Los granulados de césped más finos, los que suelen ser esféricos, los aplicaremos antes que los que son en forma de aguja, esta es la distinción fundamental de los céspedes ferroviarios, (esféricos), y los electroestáticos, (fusiformes ó en forma de aguja), es decir , el electroestático va encima del ferroviario.
Con esta práctica, vamos a conseguir que las zonas en las que el electroestático no haya quedado, se vea el ferroviario, el cual al tener distinta textura y color se presenta como una hierba más baja de otra especie, es algo parecido a lo que buscamos al colorear de marrón el sustrato base del diorama, pero con los dos tipos de césped; al final vamos a ver una superficie que tiene tres tipos de texturas, que de abajo a arriba serían, el sustrato marrón ó gris, el ferroviario, por ultimo el electroestático.
Si bien como toque final podemos aplicar distintos tipos de césped electroestático en varios tonos para presentar más variaciones aún del color de la hierba de ese diorama
7-También el césped electroestático se puede conseguir en distintos matices de color verdoso a amarillento, por ello también se procede a su mezcla, si bien este tipo de césped lo reservo para la zonas que serían soleadas, pues la hierba suele ser más abundante en la realidad si le da el sol. Un truco interesante que aplico para simular mejor la hierba es que , cuando aún está semi-seca la capa de cola, aspiro el sobrante con una aspiradora a máxima potencia, el efecto que consigo es que las agujas del electroestático se levanten y queden en vertical, con lo que parece un suave tapete de hierba natural, esto es muy interesante hacerlo cuando el césped base, el ferroviario está totalmente seco y ya aspirado, no antes.

8-A veces en interesante colocar algo de humedad en algunas zonas verdes, como son algunas zonas oscuras entre rocas, ó simplemente imitar el rocío de la mañana, se puede conseguir aplicando una generosa rociada de barniz en spray desde una distancia muy corta, unos 5 cms sobre césped electroestático, que previamente hemos levantado con el método de la aspiradora, comentado antes, cuando la aplicación del barniz en spray se hace a tan corta distancia, se formaran unas pequeñas gotículas en el extremo de la aguja de césped, que luego parecen al secar las gotas de rocío, naturalmente solo se puede hacer esto sobre céspedes de forma fusiforme, alargados y previamente levantados a la vertical .

9-E s importante que antes de nada fijéis un Norte y un Sur en el diorama, como sabéis la mayor cantidad de hierba y musgo nace en las zonas más húmedas que son las que miran al norte, mientras que al sur , ocurre todo lo contrario, por ello en el lado que escojamos como nuestro norte en el diorama, colocaremos más cantidad de césped, (hierba), y de un color más oscuro, (con más musgo y líquenes), y en el sur menos cantidad de oscuro y más de color claro, pues la hierba que crece al sol se caracteriza por la menor necesidad pigmentos fotosintéticos, vamos de de clorofila, en su organismo, por lo tanto menos color verde, esta hierba que crece mirando al sur es más amarillenta ó verde clara, y suele ser también más alta, y de forma fusiforme, por ello yo uso ferroviario oscuro en las zonas como caras de las rocas que miran al Norte, y electroestático más claro en la praderas al descubierto y en zonas que miran al sur.
Con el tiempo esto lo haréis de manera intuitiva y os resultará muy fácil.

10-Por último, recordaros que la capa de césped, solo quedará óptima si debajo henos previamente dado una cierta forma, ó volumen, a la base del diorama; poco de realidad obtendremos en un campo llano, sería como un campo de fútbol pero en fantasy, se supone que buscamos la realidad.
No olvidar, que con el recubrimiento de césped se pueden tapar algunos, solo algunos de los defectos del diorama, pero no todos.

Son numerosos los ejemplos que contiene esta web sobre el tema, simplemente os invito a daros un paseo por las diferentes galerías.

En realidad nunca me plantee la posibilidad de comprar figuras de este tipo para jugar, si vi la gran calidad de las figuras y el detalle que tienen y fue eso lo que me enamoro de ellas, aún así lo que yo siempre quería era procurar que realmente parecieran estar vivas y para ello no tenia otro remedio que adaptarlas a los dioramas que tenia en mi imaginación.
Pero, ¿ como podría hacer que no una sino muchas figuras todas parecidas cobraran movimiento?, me puse manos al obra y me di cuenta que con un cutter algo de arcilla y poco más podría obtenerse un resultado sorprendente. Me imaginaba como quería colocar la figura en el diorama y en que posición, y que estaría haciendo...
Lo fundamental y clave son las articulaciones de la figura, cuando se trata de un tumulario ó un necrón es bien sencillo pero cuando hablamos de un orco u otra figura con carne la cosa cambia, tenia que encontrar un método para fijar estas articulaciones en el ángulo deseado y eso lo conseguí con un sistema de cuñas de plástico que tomo de la matriz donde vienen sujetas las figuras. Se pone la articulación en el ángulo deseado se pega la cuña con pegamento de contacto, se calienta la parte de la cuña que no está pegada y se le presiona la otra parte de la articulación, Este calentamiento previo provoca que la cuña se adapte perfectamente a ángulo requerido y además quedan sujeta debílmente las dos partes lo que nos permite aplicar de nuevo pegamento de contacto conrtranquilidad a las dos uniones. Dejamos secar del todo u acto seguido untamos cola blanca de carpintero sin diluir al zona donde está la cuña fijada, después con una espátula aplicamos arcilla

humedecida y damos la forma a la carne, este ultimo paso depende mucho de la habilidad y la experiencia de la persona pero siempre se puede disimular la nueva zona tratada con algún complemento como un arma , capa , escudo etc. que tengamos. El método se puede aplicar con un poco de experiencia a brazos, piernas y cuello co lo cual podemos modificar completamente la pose de la figura haciéndola casi irreconocible salvo a un ojo experto que se conozca todas las figuras de memoria.
También podemos aplicar el método para modificar las distintas expresiones de la cara por ejemplo a mi me gusta acentuar el arco superciliar de los orcos y la narid de los goblins, pero se puede aplicar a casi todo con un poco de paciencia. Todo esto que no parece trabajoso no es nada comparado con la colocación final de la figura en el diorama, os puedo asegurar que a veces he estado hasta 6 horas seguidas colocando un grupo de orcos hasta que el resultado final me ha convencido, en eso no puedo más que desearos mucha suerte y paciencia.

Esto si que es fácil, el conseguir que todas esa lesiones parezcan realidad, son muy útiles en dioramas de batallas que por cierto los suelo hacer con mucha frecuencia. Paso uno, partiendo de un figura de plástico se pinta de la forma convencional y si queremos una hermosa cicatriz se calienta una hoja curva al rojo vivo y se presiona con cuidado sobre todo de no quemarse sobre la piel de la figura, acto seguido observamos que han salido unos bordes abultados debido al calor que formaran los labios de la herida, si la queremos hacer reciente aplicaremos una capa de rojo costra mezclado con carne enana, después ya seco aplicamos una gota de negro caos muy diluido en el centro de la raja y después matizamos todo con un lavado de patina marrón claro al agua algo diluido. Esta ultima capa dotará de un tono envejecido al conjunto y le dará un aspecto de sangra seca. Si queremos hacer la cicatriz antigua simplemente suprimiremos el rojo costra del proceso. Para las amputaciones cortamos el miembro a amputar con un cuter, acto seguido podemos	pegar con pegamento de contacto unos cortos trozos de fundas de cableado eléctrico del más fino que encontremos para simular venas y arterias, también algún trozo de palillo de dientes astillado al romperlo simplemente con las manos, lo pegamos y como paso final lo cubrimos todo de sangre. Otras variantes de este método permiten realizar roturas de dientes, cuencas oculares vacías (calentando el extremo de un clip de papel e introduciéndolo en el ojo de la figura) y muchas más cosas lo que dará a tu ejercito un aspecto de tipo duros muy curtidos en mil batallas. Procura leer la técnica de fabricación de sangre siguiente para los toques finales, se puede hacer casi de todo. Si la figura es de metal hay que usar lima y taladro manual para hacer las aperturas y luego rellenar con plástico derretido y continuar el proceso.
6.1-Lesiones, heridas y cicatrices.
Comenzando: Preparaciones previas: (pasos uno y dos). 1-Procedemos a pintar la figura normalmente, si no lo hemos hecho ya, pues el método se puede aplicar antes o después de el montaje y pintado, da igual, yo lo hago después de tener montada y pintada la figura, por que así me hago más la idea de lo que estoy buscando con esa cicatriz. 2- en un pequeño recipiente a desechar después, yo uso un tapón de refresco, mezclamos un buen goterón de barniz mate y un par de gotas de rojo-costra, la cantidad debe ser tal que solo se recubra la superficie base del recipiente, y ahora nos olvidamos de momento de el. 3-vemos que tipo de lesión queremos obtener, es importante que lo tengamos claro, pues la marcha atrás siempre es dificultosa. tendríamos que rellenar la incisión que hemos hecho con algo como arcilla, que es lo que suelo usar, ó masilla, también la plastilína funciona, pues al pintarla endurece mucho, el caso es que habría que tallar de nuevo una pequeña parte, donde estaba la incisión, y conseguir que no se note cuesta un poco, por lo que al menos de momento , no os lo recomiendo, así que cuidado con la elección del sitio a lesionar y con las dimensiones de la lesión, no sea que nos pasemos. 4-Comenzaremos por lo más sencillo, que es una simple cicatriz ó herida a modo de tajo, la situaremos en un brazo, por ejemplo. Escogemos el brazo a lesionar, acto seguido con un mechero, ó la llama de una vela, calentamos el filo de una navaja ó cuchillo con punta, tened cuidado de no quemaros, y de que el mango del utensilio sea aislante. No recomiendo un cuter por ser este demasiado fino para estas lesiones. Una vez que lo hemos puesto al rojo vivo, para lo cual colocaremos la hoja de la navaja en posición horizontal y de filo hacia la llama, esperamos unos tres ó cuatro segundos, esta espera es para que el filo no entre en el plástico demasiado caliente, y atraviese el brazo e incluso nuestro dedo, colocamos el filo ya algo frío sobre el brazo y presionamos ligeramente, sin hacer movimiento de vaivén con la hoja, para que no se pegue el plástico fundido a la hoja y se formen grumos. 5-Cuando hemos profundizado lo suficiente para que nos guste el resultado de la futura herida, dejamos quieta la hoja dentro de la raja, y esperamos a que se enfríe totalmente, ya fría la extraemos tirando de ella, cuesta un poco pero sale, el resultado será parecido a este, que aunque está ya terminada la cicatriz se observan perfectamente los labios de la herida.	Si os fijáis en la imagen, por efecto del calor han salido una especie de rebordes redondeados en ambos lados de la ranura que hemos abierto, si estos rebordes no son muy grandes, pues su tamaño depende de la temperatura y la profundidad a la que ha entrado la hoja de la navaja en el plástico, los dejaremos como están, sino es así y resultan realmente un muy grandes y antiestéticos, los cortaremos con un cuter, y luego otra vez mediante la hoja en caliente, ( solo un calentar un poco), introduciremos de nuevo la hoja en la incisión anterior y presionaremos muy levemente hacia ambos lados para formar esta vez si un pequeño reborde, estos rebordes serán los futuros " labios" dela herida. 6-Ya tenemos hecha la herida, ahora vamos a pintarla de una manera lo más real posible. Pintamos de rojo costra toda la superficie de la herida, incluidos los labios, (bordes), dejamos secar, digamos que es como la imprimación de la herida, una vez seca procedemos a pintar los labios con una mezcla compuesta a partes iguales de carne- clara y rojo-costra, nos da como resultado una especie de rosa chillón, no os preocupéis de ese color de momento. 7-Os acordáis del tapón en el que mezclamos el barniz y el rojo- costra?, a estas alturas debe de estar semiseco, lo suficiente al menos para que con una pequeña espátula lo podamos recoger, esto es, si con un utensilio de borde no cortantes, intentamos arrastrar parte del barniz teñido de rojo, os podéis dar cuenta de que se forman una especie de escamas, las cuales parecen de goma, y que podemos con ayuda de unas pinzas ir colocando estratégicamente en algunas zonas de la herida, este paso ,no es necesario , pero da a la herida el aspecto de ser realmente una especie de desgarradura en la carne de la criatura. Dejamos que las escamas que hemos aplicado se sequen, con lo que se fijaran a la herida. 8-Con tinta negra , procedemos al lavado de la herida, en las partes más rugosas se depositará la tinta y dará sensación de profundidad. Dejamos secar de nuevo. 9- Y ultimo paso, con pátina marrón, cubrimos totalmente la herida, y después de unos segundos, procedemos a un lavado suave con agua clara y un pincel grueso, este lavado no es más que una manera de disolver parte de la pátina y dejar al descubierto partes de la herida, que ahora se ha coloreado del rosa a un rojo amaronado muy real. 10-Conclusión, esta es básicamente la técnica que yo uso, no os digo que la experiencia conseguirá que cada vez lo hagáis mejor, y que existen numerosas variantes según la herida ó lesión que vayamos a hacer. si es materia de interés seguiré ampliando más e tema a variante harto curiosas como por ejemplo la colocación de cableado en una amputación, ó sacar un ojo de una cuenca. Si queremos simular una vieja cicatriz, el tono de los labios y de la herida en general será de un color parecido pero más oscuro al de la carne de la criatura, prescindimos de la mezcla que da lugar al rosa antes mencionado.

Fácil de aplicar y de usar, lo mejor de este método es que en primer lugar la sangre siempre parece fresca, lo segundo es que podemos darle distintas formas al torrente sanguíneo para asemejar que fluye realmente la sangra de la herida y otra ventaja es la de ser muy cubriente permitiendo así disimular amplias zonas retocadas previamente por nosotros.
Se comienza escogiendo un pequeño recipiente desechable como un tapón de botella, se echan unas gotas de barniz transparente mate, insisto en que sea mate sino la sangre parecería un trozo de plástico rojo, se le añaden unas gotas de rojo costra y se remueve todo, también unas gotas de agua ,pocas, es importante añadir una cantidad suficiente de rojo por que sino el barniz le cambia el tono a violaceo- púrpura que no se parece a la sangre. Hacemos la misma operación en un segundo taóon de botella pero sin adicionar el agua.

Una vez hecho esto esperamos un poco a que el barniz teñido de rojo del segundo tapón empiece a secar, damos una primera capa de sangre a la zona con el contenido del primer tapón, después con una espátula vamos cogiendo pequeños trozos de la costra que se forma en el fondo del segundo tapón y la colocamos con cuidado sobre la herida, volvemos a aplicar la sangre del primer tapón sobre esas costras, queda ya real pero el toque final es darle un lavado con negro caos diluido para dar el toque de realidad al conjunto.
Se puede repetir el proceso tantas veces como se quiera y si queremos aplicar flujos de sangre lo podemos hacer cuando la sangre del primer tapón este un poco más densa, más seca, con un poco de experiencia el resultado es muy bueno, eso si, a veces hasta conseguir que te guste puedes tardar bastante tiempo, depende de lo exigente que seas en esto.....paciencia y pulso como siempre.

Estas técnicas son muy útiles en figuras como necrones, tiránidos y otras figuras que tengan en su cuerpo abundantes placas de metal. Lo que necesitamos es un cuter bien afilado y mucho cuidado, escogemos la parte que vamos a lesionar y suponemos que debido a un tajo mal dado ó un disparo el trozo de metal está casi desprendido del cuerpo principal de la figura. Nos fijamos bien como es el trozo de armadura a desprender y colocando la hoja del cuter en horizontal vamos desprendiéndola, es como pelar patatas pero al ser mucho más duro el plástico cuesta más, siempre dejaremos un pequeño trozo unido a la pieza original para que no se suelte y por esa unión podemos levantar lo que sería la plancha de metal desprendida para trabajar el interior. En el caso de los necrones suelo hacer una serie de estrías paralelas asemejando circuitos que luego pinto con oro brillante y aplico negro caos, el resultado es sorprendente, si la placa desprendida es la cubierta quitinosa de un tiránido suelo ahondar la superficie que hay detrás de la placa y colocar algunos trozos de funda de cableado eléctrico muy fino pegados paralelamente a los que seria la carne del tiránido, lo podemos pintar con un verde ó amarillo que asemeje las entrañas de la criatura; si es simplemente una figura humanoide pintaremos esa zona asemejando músculos, venas y arterias , todo de color carne enana ó élfica y rojo sangre, o asemejar lo que habría debajo de la pieza desprendida como una vestimenta de cuero por ejemplo. Es fácil, solo hay que temer en cuenta que hay que temer cuidado de no cortarnos. Naturalmente esta técnica solo es aplicable a figuras de plástico. El envejecido de las pieza metálicas es... (sigue leyendo arriba)	... sencillo , se pinta normalmente con plateado y se le aplica un lavado de negro caos, acto seguido con pincel seco y grueso aplicamos unos toques con color terracota, después con un otro pincel más fino aplicamos otra serie de toques en los bordes y lados de los puntos de terracota con plata brillante, (suelo usar plata al alcohol ) y ya está conseguido un magnifico efecto de oxido en la pieza.

Me plantee la posibilidad de que una determinada tribu de goblins fuera fácilmente identificable por ciertos tatuajes y/o pinturas en su piel, comenzando me di cuenta lo difícil que es hacer esto con precisión que es justo lo que se necesita para hacer espirales, pequeños motivos a una escala tan pequeñaAl final desarrolle una técnica que surgió de la modificación de la que recomiendan los manuales de Warhammer para la pintura de los osos, (la empleo mucho en el diorama titulado "Manatial de Colmillo agudo"). Empezando, la elección del color en función del color de la carne de la figura, en orcos y goblins queda muy bien en azul cielo ,en humanos, elfos y enanos color rojo y negro Se pinta a groso modo el motivo a tatuar como por ejemplo una espiral formada por puntos, acto seguido se deja secar un poco, después se hace el mismo color del tatuaje pero en un tono más claro, y también algo más diluido, se coge una gota de este último y se deja caer sobre la mancha anterior, por efecto de las fuerzas de enlace del agua esta gota recubrirá toda la mancha anterior salvo los bordes, lo que acentuara enormemete el tatuaje. Así de simple y así de trabajoso cuando queremos tatuar toda una tribu de goblins	Si la gota de color más claro y diluido se esparciera fuera de los límites de la mancha siempre podemos volver a pintar la carne de nuevo, es como pintar de fuera a dentro, lo que es mucho más fácil a estas escalas para conseguir gran precisión.

Evidentemente este consejo solo es aplicable para dioramas de figuras que estaán fijas, sin peana y no para jugar con ellas. Aclarado este punto decir que esto es algo muy personal pero hay ciertas normas que conviene seguir sobre todo en dioramas con multitud de figuras. Lo primero es que la figura debe "respirar" respecto a la figura de al lado, esto es, no juntar en exceso una figura a otra, (nunca quedaran bien 300 figuras en un espacio de 20 centímetros cuadrados), lo segundo es comentar que si hemos modificado la figura hay que colocarla de manera que la parte donde más se note la modificación y teniendo en cuenta que nuestras

modificaciones no son las de un profesional de la escultura, debe quedar lo más disimulada posible por las partes originales de esta u otras figuras adyacentes, tener en cuenta al mismo tiempo que la figura debe verse en su totalidad ó por lo menos intuir el observador que está allí aunque sea haciendo "bulto" como complemento a otra figura del diorama,, por ultimo tener claro en la imaginación como la vamos a poner o estaremos horas y horas pegando y despegando dicha figura con el consiguiente daño a la base del diorama, pues es recomendable pegar siempre con un pegamento de contacto de rápido secado para no estar eternamente sujetando la figura.

Esto es sencillo en principio, se explica en casi todos los manuales que encontrareis, pero ¿realmente se puede conseguir algo mejor?. La respuesta es si, facilmente simplemente aplicando un patina diluida de un color adecuado, como marrón claro ó fabricar nosotros mismos el color mezclando distintos tonos con una patina base.
¿Porque elegir una patina?, porque por las propiedades de densidad no cae tan pronto como una tinta y permanece mucho más tiempo en las sinuosidades del hueso, tanto más tiempo esté la patina en el hueso tanto más lo envejecerá. Os recomiendo el uso de una patina al agua pues es fácilmente modificable su densidad y por tanto su limpieza en caso muy frecuente de pasarnos

al aplicarla, lavaremos con agua pura tantas veces como sea necesario. Naturalmente este proceso se aplica después del envejecido normal a base tintas y pincel seco.
Este es un ejemplo del resultado, creo que el envejecido del hueso gana bastante.

No me gustaba absolutamente nada la piel verde que veo en todos los folletos, revistas y demás fotografías así que decidí crear un método propio para darle más realidad.
La técnina dista mucho de ser original pues es casi igual que la recomendada en todos los manuales pero el resultado es muy distinto, pues la piel de la figura parece hasta que suda por sus poros.
Lo primero es la capa de imprimación base en en negro, después se pinta con un verde oscuro la piel, (suelo adicionar un poco de marrón y amarillo), se le aplica pincel seco en

un tono verde mucho más claro que se consigue adicionando blanco y se aplica un lavado con tinta verde. Más de lo mismo parece, la diferencia con el método tradicional es la aplicación de sucesivos lavados en marrón, negro mate y por ultimo lavado con
patina diluida marrón oscuro. Estos sucesivos lavados van definiendo mucho mejor los las luces de los músculos y tiñen ligeramente la piel verde claro aplicada con el pincel seco de distintos tonos hasta hacerla más real, al final solo nos queda aplicar un barniz mate (nunca satinado) a esa piel.